8.000 км в поезде
Часть 3 - Бенарес

По приезде в Каджурао мы заказали прямо в отеле ж. д. билеты на Варанаси . За эту услугу с нас взяли очень немного - около 60 рупий за билет. Сервис крайне удобный,поскольку на поход в билетные кассы можно потерять полдня и ничего не добиться.Билеты взяли в вагон получше - второй класс,с кондиционером (A/C)
Train Number  Train Name       Source Station  Destination Station  Train Type   Distance (kms)
1093           Mahanagari exp    SATNA               VARANASI JN    MAIL_EXPRESS 351

Каджурао находится в стороне от основных маршрутов. Самая ближняя станция находится в Сатне, небольшом городке в 130 километрах от нас. Добраться туда можно на автобусе за 4 с половоной часа ( стоит 70 рупий.) Каджурао местечко небольшое, прогулялись пешком от отеля до автовокзала и уселись ждать.
Кто-то закричал : -Едут,едут !
К остановке, сильно пахнувшей мочей, подполз битком набитый автобус, с которого горохом сыпались люди. Туристы вели себя преувеличенно радостно, разве что землю не целовали. Что наводило на размышления.

Мы, не теряя времени, залезли внутрь и заняли место. Интерьер производил удручающее впечатление, как и все остальное. У автобуса не было амортизаторов, глушителя, стартера, приборов и крышки горловины радиатора, выходящей в салон. Уши я залепил затычками и стало гораздо комфортнее. Водитель обвалил свое кресло булыжниками, найденными на остановке и мы тронулись по вперед по разбитому шоссе. Вибрация настолько сильная, что казалось, глаза оторвутся. Кондуктор обходил автобус и складывал рядом с водителем в стопку, выпавшие от вибрации оконные стекла. Спустя некоторое время дорога из плохой стала никакой, т.е. мы тащились по пыльному грунту. Впоследствии мы много расспрашивали других туристов об этой поездке, и все соглашались, что хуже дороги в Индии нет. Добравшись до Сатны, мы пересели в поезд и расслабились. Комфорт и чистый воздух стал наградой за потрясение. Кстати, ездить во втором классе А.С. гораздо приятнее. Купе отделяются от прохода занавесками, почти необычайная для Индии чистота.Проводники раздают чистые постельные принадлежности и полотенца. Полок в купе гораздо меньше - всего четыре и они мягче. Нищие сюда не допускаются, а по ночам в тамбуре торчат полицейские. На рассвете мы приехали в Варанаси, бывший Бенарес - место древнейшее в истории человечества. Городу около 4 тысяч лет. В Индии 7 святых городов: Варанаси, Харидвар, Айодха, Матура, Дварка, Канчипурам и Уджаин и 7 святых рек, в число которых входит Ганг , протекающий через Варанаси – место дважды священное. (Кроме Ганга есть еще Сарасвати, Ямуна, Инд, Нармада, Годавари и Кавери )

Индусы стекаются сюда со всей Индии, посколько город играет важную роль в их жизни. Город поделен на 2 части: старый город, который рассположен вдоль Ганга и Кантонмент, более новая часть. Старый город - зона по идее пешеходная. Дома здесь в 3,4 или 5 этажей, а улицы шириной метр или полтора. Навигация затруднена до крайности. Ширина улицы совершенно не мешает водителям велосипедов или мотоциклов, распихиваюших прохожих в лавки или подворотни. Моторикши в эту часть не допускаются по 2 причинам, во первых они не проедут, а во вторых воздух загазован до синевы. По более широким улочкам реально проехать на велорикше. Ходить пешком в Варанаси очень трудно и только по правой стороне дороги: тротуаров нет и двигаться желательно навстречу транспорту. (Индия страна с левостороним движением). Второе и неожиданное следствие из этого правила движения: водители немерянного числа рикш любого вида бросаются на потенциальных ездоков и будут ташиться следом километр или более, пытаясь затащить к себе. Идти по левой стороне, все равно что нести плакат: "У меня много лишних денег !!!" Иногда ехать на них удобно, иногда нет.Рикши, привозящие туристов в отель, получают комиссионные с персонала. Отель ничего не теряет, только поднимает плату за номер. Мы остановились за 4 километра от Ганга, в кантонменте, дойдя до отеля пешком. Мы выбрали "Сурия" по совету израильтян, встреченных днем раньше, в Каджурао. Место действительно оказались неплохим, тихое и чистое, вдали от базаров. Гостиничное турбюро давало 2 возможности: посмотреть на Сарнат - древней город с буддистскими храмами (ступами) и утренняя поедка в лодке по Гангу .Мы выбрали все.

Рано утром около 5:45 нас забрали из отеля и повезли на машине до старого города. Затем мы вышли и прошлись пешком по почти пустым переулкам. Индусы, лежащие в подворотнях и закутавшиеся в куски тканей, еще спали. Нас довели до места, называемого "Гат".Гат - это причал.

Спускаться надо к нему по длинной лестнице, раскрашенной в белую и красную краску , в индии всегда так размечают священные места. Почти в темноте лодочник подогнал лодку и мы забрались в нее.

Вместе с нами прошмыгнул какй-то мальчик. Он зажег свечки в маленьких плошках и раздал нам. (Плошку со свечкой осторожно опускаешь в Ганг, произнося при этом свое имя). Высадив маленького бизнесмена у другой лодки мы поплыли вдоль берега.

Стало немного светлее и нашему взгляду окрывались картины одна чуднее другой. Ганг река свяшенная, но загрязненная до нельзя. Она заменяет канализацию, место для сброса пепла и трупов людей, одновременно индусы используют эту воду для заваривания чая. Вода цвета малахита -зеленая и непрозрачная. Несмотря на загрязнение, от воды ничем не пахнет. Индусы собравшиеся на причале начали утренний туалет. Оправившись, люди умывались и чистили зубы. Некоторые залезли в воду и, не смотря на холодную погоду, плавали и ныряли.

Кое-кто организовал на берегу стирку.

Место странное и опровергает науку эпидемиологию. Мы проплыли вдоль всех причалов и добрались почти до последнего.

  

На причале "Лолита Гат" виднелись рекламные обьявления на иврите: "Шелковый магазин Меши". За ним рассполагался еше один: Маникарника Гат – похоронный. Здесь лодочник скомандовал: Камеру вниз !

и мы приблизились к какому-то храму , похожему на лесопилку с дровянным складом. Здесь мы развернулись и поехали обратно.Спустя пару минут полностью рассвело. Ганг река не узкая и восход солнца впечатляет. Путешествие по Гангу занимает около часа. Было немного холодно и очень познавательно.

Экскурсия на этом не кончилась.Гид возил нас по старым храмам и построенным относительно недавно .

Варанаси в период мусульманского нашествия подвергался многочисленным разрушениям. Почти во все храмы вход неиндусам запрещен. Был создан такой эдикт, до сих пор не отмененный, потому что мусульмане врывались к индуистам. Во внутрь мы вошли только в храм посвященный эпосу Рамаяне и ее создателю - монаху и поэту Вальмики. Храм совсем новый - построен меньше полувека назад.Его декорируют изнутри мраморные плиты с текстами. Поэма длинная, и плит хватило на несколько этажей. Мы еще раз попали к Маникарника Гат - пошли поначалу на поиски знаменитиго золотого храма. Махараджа Лахора (ныне в Пакистане) пожертвовал на него около тонны золота, пошедшего на крышуи шпиль. В храм нас не впустили из-за того же запрета. На входе сидела орава полицейских, вооруженных до зубов.Какой-то проныра, приведший нас сюда, вызвался все показать с другого места. Мы обошли лабиринт проходиков и вошли с другой улочки в шелковый магазин.Там его очевидно хорошо знали и нас пропустили во внутрь. Затем мы вскарабкались на 5 этаж и вышли на балкон. Его перегораживала мелкая решетка. На надпись о запрете фото я не обратил внимание и попытался приоткрыть решетку.

Грозный вопль солдата сидящего на крыше здания заставил выкинуть эту идею. Посмотреть- посмотрели, впечатляет. Как будто шпиль из Каджурао, только весь из золота. Затем проводник повел нас к похоронному Гату. Мы забрались на Башню и посмотрели сверху на Ганг.Эта башня своеобразный хостель для неимущих. Они собираются со всей Индии в Варанаси и живут там, дожидаясь свой кончины. Для индуиста очень важно в конце жизни выпить воды из Ганга, она считается очищающей тело. Кто может себе позволить, тот приезжает сюда и ждет конца. ( После похорон в Ганге останавливается колесо кармы, череда рождений и смертей -смысел жизни индуиста.) Мы видели как через весь город сюда на руках несли тела. Их заворачивают в желтые саваны, перевязанные гирляндами цветов. Всех приносят на Маникарника. Внизу под нами находился храм Шивы - неугасимого пламени. От него поджигают похоронные костры. Там же лежали огромные охапки бревен и их деловито взвешивали на висячих весах. Кремации подлежат не все ,т. к. она является знаком очишения. Трупы детей (т .е. не успевших нагрешить ) и беременных женщин (имеющих в себе безгрешного ребенка), праведников и укушенных змеей (отмеченных знаком Шивы) - отправляют прямиком в Ганг. Всех остальных мокают в Ганг а затем укладывают на костры. Под нами внизу одновременно горели десятки огней. Там в зависимости от касты или пола, на отдельных площадках сжигали тела. По закону, принятому недавно, вдов не допускают к покойным, чтобы те не пытались взойти на костер. Костры горели внизу, прямо под башней,но запаха никакого не чувствовалось - горение особых дров перебивало все остальные запахи.

На кремацию идет только священное дерево баньян. Его продают на вес по огромной для Индии цене 120 RS за кг. Для костра необходимо около 10.000 RS. Это не может позволить себе каждый. После сожжения жрец относил остатки праха в ведре к Гангу, где и высыпал их в реку. Прах плывет по реке сплошным слоем вместе с гирляндами цветов, медленно перемешиваясь с водой...
Слезли вниз и тут нас проводник затащил в другую шелковую лавочку, оказалось пресловутый "Ханут Меши". Индусы там вполне сносно говорили на иврите и рассказали, что отправляют шелк ручной работы в Тель-Авив, на улицу Шенкин.Избавиться от них было сложно и мы, путем долгой борьбы вылезли наружу. Мы распрощались с пронырой и присели передохнуть в ресторенчике "Фуджи". Он рассположен недалеко от Лолита Гат. Есть ничего мне не хотелось, хватило нас только на чашку чая. В том районе водопровода не оказалось и наверно нас угостили чаем из "святой" воды. При ресторанчике находился небольшой гестхауз. В нем останавливались в основном израильтяне,японцы и латиносы. Владелец дал нам почитать тетрадки с отзывами, где все его хвалили на разных языках. Мы получили от него самое главное - карту местности .По ней мы смогли самостоятельно выйти из лабиринта и добраться до стоянки велорикш.

Съездили в Сарнат, место историческое и рассположенное недалеко от Варанаси. Древний и полулегендарный царь Ашока построил в этом месте храмовый комплекс, включавший в себя ступу высотой в 30 метров (3 в до н.э.) Позднее ее 6 раз надстраивали и она достигла 30 метров. Сейчас она выглядит как больший барабан, без окон и дверей -в нее невозможно войти. На траве рядом со ступой сидело много японцев и они молча и неподвижно созерцали храм. Вокруг бродило несколько тибетских монахов, одетых в багровые тоги и ярко - оранжевые рубахи, цвета железнодорожных жилетов у стрелочников.

  

 

Сарнат - священное для всех буддистов, здесь Гаутама начал проповедовать(есть еще 3 города связанные с ним в Тибете.). По всему городу разбросаны храмы буддистов со всего востока.

Есть японский храм, есть тибетский.На воротах у тибетцев написано об их нелегкой истории, и о том что натворили в Тибете китайские "товарищи", когда они захватили Тибет. Многие тибетцы удрали от китайцев в Индию. Несчастные тибетцы не арабы, и мировое сообщество на них начхало - с Китаем связываться духу у европеев не хватает.

Во дворе крутятся молитвенные барабаны: каждый может подойти и покрутить - один поворот барабана заменяет 108 кратное прочтение " Харе Кришна ". Дешево и быстро.

Ната и Юра Ноябрь.2003
Graphic design & HTML make-up: Yury Naftaliev (yuryn@netvision.net.il).   Israel, 2004